重庆火锅，这道美食是中国火锅文化的 *** 之一，也是重庆的骄傲。它不仅仅是一道美食，更是一种文化，一种生活方式。那么，重庆火锅的历史由来是怎样的呢？让我们一起来探寻。 据考证，重庆火锅的历史可以追溯到明清时期。当时，重庆地区的居民以渔业和农业为主，而火锅则是他们的主要食之一。当时的火锅方式，多是将羊肉、牛肉等肉类和蔬菜、豆腐等食材放入一个大铁锅中，用木炭烧开后食用。这种火锅方式简单、方便、美味，深受当地人民喜爱。
随着时间的推移，重庆火锅逐渐发展壮大。在20世纪50年代，随着城市化进程的加快，重庆的火锅店也逐渐增多。那时候，火锅的装修简陋，只有几张木板凳和一些简单的炭火炉，但是这并没有影响重庆人对火锅的热爱。 到了80年代，重庆的火锅店开始逐渐多样化。
现了麻辣火锅、清汤火锅、 *** 火锅等各种火锅美食，店面也开始豪华起来，有些店面甚至装修得像高档餐厅一样。这时候，重庆的火锅已经成为了当地的一种文化符号，吸引了越来越多的游客前来尝。 如今，重庆的火锅已经成为了当地的一张名片，吸引了越来越多的人前来品尝。无论是在街头小摊还是高档餐厅，你都可以品尝到各种美味的火锅。而且，重庆的火锅不仅仅是美食，更是一种文化。在重庆的火锅店里，你可以看到当地人的生活状态和文化特色，感受到重庆人对美食和生活的热爱。
总之，重庆火锅的历史由来可以追溯到明清时期，经过多年的发展，已经成为了当地的一种文化符号。它不仅仅是美食，更是一种文化，一种生活方式。如果你来到重庆，一定不要错过这道美味的食品，也不要错过这种独特的文化体验
饭店取名有讲究，为什么那么多重庆火锅都是“姐”开的？对于餐饮商家来说，在品牌与消费者交流互动的过程中，品牌名称就是一张特有的名片，名字的好坏直接关系到品牌的传播度和辨识度。
其中有一招取名方式就是，姓氏+称谓+品类。称谓又尤其喜欢用“女 *** ”（姐姐/ *** /妈妈/外婆/奶奶）我脑子里一下子想到的就是外婆家。
在杭州本地，还有诸如杭三姐妹、胖大姐臭豆腐、吴山奶奶炸串、梁大妈妈菜、孙奶奶葱包桧、西塔老太太烤肉……
（胖大姐臭豆腐）
（吴山奶奶炸串）
这种用亲情命名的方式让消费者产生一种家的温暖，勾起他们记忆里的美味需求。
但是记者发现火锅这条赛道，取名字特别喜欢用“姐”。有些“姐”还做火锅延伸品，比如烤肉、比如小龙虾、比如麻辣烫、比如火锅米线。杭州网友也开始了打卡“X姐”之路，势必要把这几家店都打卡集齐。
为什么火锅品牌都喜欢叫“姐”呢？火锅和“姐”有什么关系？这几家火锅店又有什么不一样的呢？
珮姐老火锅
去年5月，珮姐杭州首店开业，现场排到堵车平均等位时间超过4小时。杭州二店开在了龙湖滨江天街。
名字取自创始人颜冬生的外婆“珮姐”，品牌走温情路线，还获得资本青睐，完成了A轮融资，目前珮姐全国有近60家门店。
主打一个特色就是重庆的辣，鱼子酱般红油锅底搭配珮姐专有的“三绝、五宝、九鲜”的菜品，要让更多的人感受重庆的魅力。
萍姐火锅
开创了“火锅+公路夜市”模式的萍姐火锅，杭州首店就开在了庆春路梅地亚宾馆的一楼。只因“创始人的岳母名字里带萍”，所以他们也用了这个亲切的名字。
萍姐火锅创新式地将小吃街、甜品店、烤肉店等多元场景融入火锅店，360°沉浸式体验，引得无数人打卡，它也被称为“火锅界文和友”。
鸿姐老火锅
杭州首店开在热闹的武林路，二店开在滨江宝龙城。而名字的来源根据鸿姐老火锅的官网显示：“……他们都喊我鸿姐，因为我是重庆人撒，最喜欢的就是吃火锅。”
衫姐老火锅
相较之前几家店，杉姐就比较年轻了，杭州首店开在大悦城。根据杉姐老火锅的官网上品牌故事的显示，也是一个爱吃火锅的重庆大姐形象，但至于是否真有其人，却没有公开交待。
从官网上又可以看到，杉姐老火锅隶属于重庆上纵企业管理有限公司，该公司同时也是楠火锅品牌的大股东。
这一批姐字辈火锅，锅底都主打重庆风格突出一个辣。
在菜品上，除了常见食材外，还有流行的爆品、甜品、卤味，就算是个甜品，4个姐姐都还要卷一下，比如珮姐是紫气东来冰汤团，萍姐是白雪冰汤团，鸿姐是醪糟冰汤圆，衫姐是椰子冰汤团。
许多菜品也都是小份制，让顾客能体验更多口味。
其次，在场景上基本都走“市井”风，烟火气十足，吸引食客拍照打卡。萍姐火锅，通过实景搭建，在室内复刻重庆老街市，斑马线、旧CD、灰砖墙、迪斯科舞厅……年代感十足。
杉姐老火锅以“ *** 文化”为主题， *** 的砖墙，红木桌椅，茶馆……整个门店像一个细致布景的拍摄片场。
至于口味呢，记者问了吃过这四家姐姐火锅中三家的一位朋友，她说，去这几家店，点的菜品都差不多，吃起来的口感也没多大区别，只说了有一家（火锅店）的小酥肉特别不好吃，还有一家（火锅店）的炸蛋、红豆稀饭是特殊菜，别的店没有。还有这几家店都能在网上取号，体验感挺好的。
为啥都叫姐呢？萍姐火锅联合创始人毛毛说道，首先，叫姐就是一个亲切，如果叫嬢嬢或者妈什么的，还会感到有一定的距离感。其次，叫姐也让品牌显得更年轻一些。
根据天眼查以及大众点评上进行了搜索，结果显示：珮姐在重庆有6家门店，萍姐在重庆有2家门店，杉姐在重庆有1家门店，而从小在沙坪坝跟着老师傅学炒料的鸿姐在重庆居然没有门店。
对了，杭州火锅店，还有一个姐，玲姐·海鲜火锅，人均800元。这家店是明星郑恺以妈 *** 名字命名，杭州店，位于闹中取静的满觉陇，大隐隐于市。
相较于麻辣的重庆锅底，玲姐的火锅底则是一个豪，片儿川鲜鲍锅、招牌蛤蜊龙虾汤 、宫廷煲翅浓汤底，甄选 *** 和牛、生猛海鲜为涮菜。店内还珍藏着不少带有故事的“老物件”，除了充满回忆的老照片，还有上个世纪的老古董，在这里请客聚会，腔调绝对浓！
（部分内容综合整理：火锅参见品牌商家官网）
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火锅有内涵，两 *** 的底蕴积累，带你了解它的历史变迁和经典吃法火锅有内涵，两 *** 的底蕴积累，带你了解它的历史变迁和经典吃法
聊起火锅，它可是我国独创美食之一，不仅兼具鲜香辣爽于一身，而且文化底蕴深厚，虽然聊到火锅，大多数人只是喜欢聊“吃法”，但对于自自家美食来说，如果没有一定深度的知识输出，很难让外人对火锅心驰神往哦。
火锅古时称之为“古董羹”，对于它的出处目前有两种说法，一种是源起于战国时期的陶罐火锅，另一种则是诞生于汉代，著名的西汉海昏侯墓中就有关于火锅的文物出土。
两千多年的文化输出，让火锅美食逐渐融入寻常百姓家，而且 *** 火锅的器皿也是有了很大改观；在三国时期，铜火锅已经具备现代火锅的雏形；厨具有了，自然对美食的做法也开始讲究起来，就拿《魏书》和《山家清供》两部著作来说，之中关于火锅吃法就有过详细介绍。
对于火锅的发展历程而言，如果你只知道重庆的南派火锅，又或者以涮羊肉为主的北派火锅，那就有点“孤陋寡闻”了，毕竟火锅的历史变迁甚是传神。
火锅之中最出名的莫过于“ *** 锅”了，而在三国时期，魏文帝最初提出的“五熟釜”就是现如今 *** 锅的雏形，它把食物分格而煮，进而顺应了不同人的口味需求，至此“三国五熟釜， *** 锅始祖”就成为了火锅文化的历史 *** 。
到了南宋时期，火锅的传神之境更是展露无疑，“浪涌晴江雪，风翻晚照霞”，此景映射出了历史名菜“拨霞供”的出处，此菜其实就是兔肉涮锅，为豫菜系经典名菜，以绝美景致映衬美食风味，真心让人陶醉。
至此之后，火锅对于器皿的选择、燃料的种类、食材的配备都逐渐趋于稳定，白铁和铜制火锅趋于主流，食材配备也随着时代的进步越发的“高端”，既然聊到了美食，自然也应该讲些火锅的搭配吃法，接下来介绍的4类经典吃法，或许能为你的食途增添不一样的风味哦。
1：三素一荤法
在中医领域，火锅本就是热汤而食，所以尽量中和食材属 *** 而食，而且很多人都喜欢辣锅当前，所以在食材选择上，尽量注重三分素一分荤的搭配格局；尤其要注意的是，选择海鲜锅的朋友尽量不要搭配海鲜酱，烫煮食材也尽量少选同类海鲜，多选素菜中和其味。
2：必点菜品搭配法
无论你点清汤锅还是麻辣锅，但凡去吃火锅，总会有一些食材是必点的，了解了南北地区对于火锅的喜好和特点，自己也总结出了吃火锅必点的5类食材，分别为肥牛、土豆、金针菇、毛肚、鸭肠，真正的行家，这些食材都是必点项哦。
3：蘸酱配比法
如果说火锅的原汤锅底是美味的基础，那蘸酱就是火锅的点睛之笔，自己也是找寻了很多资料，在分析南北群众对于吃火锅的品类之后，特意总结了三类食材和酱料完美配比方案。
首先对于毛肚、鸭肠、 *** 肉一类的肉食款式而言，香油、蒜泥、香菜则是最为经典的搭配，蘸肉同食，食欲大开；其次是干豆腐、黄喉、鱿鱼一类的食材，配 *** 蘸酱俗称干碟，以辣椒面、花椒粉、白芝麻、碎花生相拌蘸食，口感鲜辣味美；最后就是鱼虾、丸子、菌菇一类食材，最常见的蘸料配比就是麻酱料了，它是由腐乳汁、芝麻酱、芝麻粒、香菜搭配而得，尽显滋鲜味美。
4：烫熟食材的顺序
吃火锅并非只是一股脑的把所有的食材放入锅中而食，其实烫煮食材的顺序至关重要，对于荤素食材的各自属 *** ，一般会先涮肥 *** 片，蘸酱而食，之后再以菌菇、土豆、豆制品、绿叶蔬菜、粉条的顺序烫煮，这样整体不至于串味，吃起来也不至于太过油腻。
至于在家品尝火锅，大部分人都是以现成的火锅底料包煮水化开，后而烫煮食材品尝，这里也分享一个鉴别优劣的小技巧，汤色亮红、香味扑鼻、汤味醇厚就是上品的汤底，如果吃出了不适之感，下次记得换个口味的底料包哦。
关注食味流年，带你在知识的海洋中穿行，与你一起品味美食的鲜滋。
红红火火：火锅简史引言：火锅趣闻
1949年12月6日， *** 乘坐火车由北京前往莫斯科，与苏联高级官员进行会谈，并为领袖 *** 庆祝了70大寿。在次年2月14日，中苏双方签订了《中苏友好同盟互助条约》。严肃的条约签订仪式当晚，发生了这样一件趣闻：中方以驻苏大使 *** 的名义宴请苏联官员，在宴会上，中方特意将火锅作为主菜，但苏联安全人员怕火锅表面的铜制物有毒，特意在它表面镀了一层锡。更有趣的细节产生在用餐中， *** 并不熟悉火锅的吃法，在进餐时直接将冬笋片放进嘴里，一旁的毛马上给他展示了将冬笋放入火锅中“涮”的过程，并告诉他这样吃，味道会更好些。 *** 照样食用后果然赞不绝口。最后，这一紫铜火锅就被当成了礼品赠予 *** 。很多人从外交礼节上质疑这件小事的真实 *** ，据笔者考证，记载这个趣闻的是 *** 礼宾司原参赞马保奉，似乎有其真实的一面。不过，考察这种轶事的真假并不重要，如果我们更深一步，从历史学的角度上讲，这个细节或许反映了中苏双方对彼此的不了解和微小的隔阂，事实上，这次毛的苏联之旅虽然收获满满，但并不完全称得上是气氛融洽、宾主尽欢。但是在此处，我们不妨抛开历史背后的恩恩怨怨，来思考一些贴近我们日常生活的问题：火锅是中国的特产吗？它在中国是如何起源的？现代火锅和古代相比，有了哪些变化？
一、火锅的起源
从火锅的起源和流传来看，它的确是中国特有的烹调方式。但是关于火锅的起源，学术界似乎并无定论。比较主流的说法有“商周说”、“秦汉说”和“明清说”。从纯粹的定义角度上看，火锅既可以指以锅为器具，以热源烧锅，以水或汤烧开来涮煮各类食物的烹调方式，也可以指使用这种烹调方式的器具，换而言之，似乎可以将食物边煮边吃的器具，就称得上是火锅。应该来说，这种定义方式是较为粗糙的，举例而言，我们完全可以将远古时期人类用来烹煮食物的陶鼎称之为火锅。关于火锅起源的前两种说法，就是凭借这种定义方式，再借助于考古的手段寻找接近于火锅的器具。
图为晋侯温鼎
在如今的大多数知识百科中，“商周起源说”占据了主流。部分学者认为，火锅起源于商代的祭祀礼仪，在商周时期的祭祀流程中，人们往往是先进行复杂的流程，再聚会餐食。为了维持食品在寒冬季节的热量，工匠们 *** 了一种叫做“温鼎”的青铜器具，用来保温食物。因此学者们认为，这种名为“温鼎”的贵族用奢侈青铜具就是现代火锅的鼻祖。不过在后续的考证中，专家发现“温鼎”大概率没有煮熟食物的功能，因为它底部的碳盘根本无法承载足以煮熟食物的石炭。此时，另一种名为“镬鼎”的青铜器吸引了考古学者的注意。这是一种在祭祀礼仪中用来烹饪食物的器具，按照周礼，镬鼎会根据烹煮食物的不同分为牛镬、羊镬和猪镬。因此，镬鼎成为了更接近于火锅的青铜器。
图为镬鼎
第二种关于火锅起源的说法是“秦汉起源说”，其依据同样来源于出土器具。在20世纪50年代，湖南长沙地区出土了一套西汉晚期的炉具，被命名为“染炉”。这种奇特的器具起初被考古学家们认定为当时贵族染布的工具，但后续的研究表明，染炉真正的用途是上层贵族们在吃肉时用来加热调料和酱料的专用器具。当然，它也可以用来加热一些食材，因此被认为是早期“小火锅”的雏形。2009年，另一件青铜鼎在江苏的汉墓 *** 土，它在内部被分为五格，每个格子都可以用来煮不同的食材，这种被称为“分格鼎”的青铜器，被认为是现代火锅“九宫格”的雏形。
从考古发现来看，如果采取是否具有烹煮功能来考订火锅的起源，其实汉代的考古发现已经足以证明火锅器具的出现。但问题在于，如果采用这种定义 *** ，那我们完全可以将石器时代人类祖先们用来煮食的器具称之为火锅。举例而言，部分学者认为，火锅起源于绳文时代的日本，在冰期结束，全球气候变暖现象逐渐加剧后，日本海的面积大大增加，如今日本关东地区的一部分低洼地带被海水淹没，这一现象被称为“绳文海进”。此时的日本人发明了 *** 等工具，其主要 *** 目标从猛犸象等大型野兽变化为了猪、鹿等中型动物。在器具上，日本的居民从粗劣的打制石器时代进入了磨制石器时代，绳文陶器作为日本绳文时代的主要标志之一，这一时期日本的陶器被刻意制造成细长的、类似花瓶的形状——便于从侧面吸收篝火产生的热量。考古发现，利用陶器烹煮食品的日本的先民们习惯于在海藻煮成的汤里放入植物和动物食材，通过长时间的熬煮来去除其本身的腥味和涩味。这样一来，如果我们单纯的以器具是否具备烹调功能来定义火锅，日本的绳文陶器同样也可称之为火锅，我国古代的青铜器似乎并不具备绝对的说服力，我们应该从文献中寻找更加明确而具体的记载来追溯火锅的起源。
从文献记载来看，关于火锅的记载最早见于宋朝。《东京梦华录》中有大量关于暖炉的记录，甚至民间还会举办专门的暖炉会。这里也列举一个颇有情趣的宋代词人林洪“雪中烹兔”的故事。他有一本专门的书籍《山家清供》来记录对于蔬菜、水果、禽鸟、水产等物的烹饪和调料 *** 。一天，林洪前往武夷山拜访隐士，正巧天降大雪，一只野兔从山崖上滚落，林洪便决定来一场雪中烧烤。但这位隐士却向他展示了一种更为美味的吃法——在火炉上架起汤锅，把兔肉切成薄片，边涮边蘸调料（用酒、酱、桂调制）食用。林洪对这种吃法大加赞誉，并当场写下诗句：“浪涌晴江雪，凤翻照晚霞”。有人认为，当代的八生火锅就源自于林洪的吃法。所谓的八生火锅，指的是烹制者从鸡脯肉、猪里脊、虾肉、猪肚、牛肚、猪腰、鱼肉、鸭胗、鸭肝、鸡胗、鸡肝等材料中选择八种原料进行烹煮，八生火锅最讲究的就是主料要“单薄如纸”，最后的主食下锅后带汤而食，取其鲜味。因此我们可以认为在宋朝时期，火锅已经作为一种烹饪 *** 存在了。
但在典籍中大量出现火锅的字眼，并在民间广泛流传，还是要到明清时期。这也是“明清起源说”的证据。明朝已经出现了专门制造火锅的官营机构：“白麻六百七十二斤，该银二十两一钱六分，酒醋面局火锅盖四个，丁卯、壬午年旧营缮所造，今改召买石买毎个五两，共银二十两，已减过二十六两八钱四分，酒醋面局饭槽二座，酒榨二副，癸丑、癸酉年约二十余年不等，营缮所成造会有”。到了清代的宣统时期，火锅已经成为了宫廷膳食的菜品：“粥膳，煏米粥、玉米仁粥、豆腐浆粥，克食二桌。饽饽五品，菜二碗， *** 一品，共一桌。盘肉二一桌，安早膳一桌，火锅二品，金银奶猪，口蘑烂鸭子，大碗菜四品，燕窝膺字， *** 鸭子，燕窝喜字，口蘑肥鸩，燕窝多字，金银鸭子，燕窝福”。清朝时期，火锅已经从器具使用到烹煮 *** 上花样颇多了，清代作为国宴的火锅拥有陶瓷、纯银、银镀金、铜、锡等烹调器具，也可以采取组合式或套锅式的烹煮方式。清代火锅尤其受到皇帝的喜爱，以乾隆为例，他举办的千叟宴上，之一道菜就是火锅，在和珅的调度下，1500多个火锅被端上桌子供老人和宾客们食用。慈禧太后也对火锅情有独钟，她尤其喜欢菊花火锅。这一火锅的底料由两部分组成，之一部分是由银质暖锅煮制的原汁鸡汤，另一部分的主料则是一种被称为“雪球”的白菊花。
当然，火锅这种烹饪方式也并非能够抓住所有人的胃，清代美食家袁枚就非常厌恶火锅，他在《随园食单·戒单》中说：“冬日宴客，惯用火锅，对客喧腾，已属可厌；且各菜之味，有一定火候，宜文宜武，宜撒宜添，瞬息难差。今一例以火逼之，其味尚可问哉？近人用烧酒代炭，以为得计，而不知物经多滚总能变味。”翻译一下，就是袁枚之所以讨厌火锅，一是因为宴席上太吵，二是食材在锅中烹煮太久，容易变味。但无论如何，到了清代，火锅已经“飞入寻常百姓家”，成为了冬季百姓日常生活常见的烹调方式。
在新中国成立后，火锅更是成为了一种用途广泛，种类繁多的烹调器具，其在重要的国事场合也多有应用。前文中我们已经讲过了毛赠送 *** 火锅并宴请苏联 *** 的故事。事实上，在中国的人民 *** ，火锅也同样作为宴请宾客的常见手段。1979年1月17日的上午， *** 亲自邀请以 *** 和胡子昂为首的五名 *** 业 *** 进行会谈，在十一届三中全会后，邓希望通过这次会面来了解 *** 业发展的前景以制定未来的经济发展政策。当天中午， *** 抬腕看着手表，对大家说：“肚子饿了，今天中午我请大家吃涮羊肉。”配席的宾客包括 *** 副 *** 、 *** *** 部部长和随行的陪同人员。从后世人的回忆录来看，这场火锅给这五位老人留下了深刻的印象，他们戏称这次会面为“一只火锅；一台大戏。”足以体现火锅在拉近距离，交流感情上的重要作用。
二、现代火锅的奥妙：底料与蘸料
在朋友聚餐时，为了适应更多人的口味， *** 锅成为了更为普遍的选择。事实上早在汉代，古人就发明了可以煮出不同味道的“火锅”。据《三国志》记载，魏文帝曹丕尚未登基之时便亲自设计并 *** 了一种名叫“五熟釜”的鼎炉。这种器具与分格鼎颇为相似，但在隔板的设计上别出心裁，据说可以将器具分割成五个部分分开烹饪，五个 *** 的区域可以放入不同的原汤和食材进行烹煮而不会串味，曹丕自豪的和丞相钟繇说：“昔有黄三鼎，周之九宝，咸以一体使调一味，岂若斯釜五味时芳？”意思就是说黄帝时期和周代的鼎虽然多，但哪像我的鼎可以煮出五种味道？
图为五熟釜
如果就底料分类，最经典的肯定是追求麻辣 *** 的红汤锅和重视食材原味的白汤锅。据川渝地区的媒体统计，当地超过 *** 九的顾客会选择红汤锅，红油火锅和清油火锅是当代流行的两种麻辣火锅。其锅底的 *** 需要将牛油或菜籽油倒进锅里，煮到170度再加入打成糊状的糍粑辣椒和花椒熬制三个小时，中间加入豆瓣等食材，最终 *** 成一锅炒料。在沸腾的油中加入由姜、葱和辣椒等调料，熬制三个小时后 *** 凝固成香油备用。在进行炒料和香油的制备后，火锅的最后一步 *** 需要将以上两种底料混合，加入新鲜的辣椒、花椒、葱、蒜、姜、牛油、酒糟、白酒、茶叶和饮用水等，最后根据需求锅底的不同选择不同的油水比例进行调配。而与之对 *** 是，白锅锅底则更加注重食材的新鲜和原有味道。相较来说，两广和港澳地区更加钟情于白汤，他们喜欢使用贝壳、虾类、猪骨、土鸡等作为汤 *** 备锅底。一般来说，一锅浓郁的白锅汤底需要在以上食材的选择基础上加入猪骨、鸡脚、玉米、萝卜、栗子等配菜，经过大火熬制15小时后才能出锅，在出锅时，还需要加入少量的胡椒，借此加强汤的鲜味，达到养胃的效果。
除底料外，另一个能够大幅改变火锅口感和味道的 *** 就是调制蘸料。在火锅最初诞生之时，人们往往追求食物最原始的味道而抛弃了蘸料，但随着各种香辛料的引进与调味汁的尝试，蘸料逐渐成为火锅食用过程中不可或缺的一个部分，我们可以简单的将蘸料分成五类：油碟、汁碟、酱碟、干碟和泥茸碟。
油碟在川渝地区的火锅宴席上是最为常见的蘸料，通常是用生菜油打底，之后改用植物油加入香油和花椒油按照一定的比例进行调配。蘸料采用油碟有三个好处，一是可以缓和川渝红锅中的麻与辣；二是可以降低刚从锅中捞出食材的温度；三是油碟本身无色无味，因此可以更大限度的保持食材本身的味道。这里有必要追溯一下油碟中的两种原料——香油和花椒油的历史。香油，亦称麻油，最早在晋代成为了单独的食用品，清代食谱中认为其“诸油唯此可以生食，故为日用所珍，且与诸病无忌。”当代香油的制取多采用水代法工艺，可以较好的保存芝麻中的营养成分。花椒油的来历则更为神秘，它在中国古代更大的作用是祭祀和驱邪，直到南北朝时期才被广泛用于配料。
汁碟则由酱油、蚝油等日常酱料组成，主要搭配浓汤火锅食用，因为火锅食材味道清谈，汁碟作为蘸料便充当了调味和提鲜的作用。酱油在中国的起源同样具有争议。东汉时期，一种名为“清酱”的调味品之一次出现在了历史文献上，《四民月令》记载“正月可作诸酱，上旬炒豆，中旬煮之，以碎豆作末都。至六、七月之交，分以藏瓜。可以作鱼酱、肉酱、清酱。”所谓清酱，其实就是今天的酱油。在后世的记载中，清酱逐渐被酱油这一称谓所取代，不过，直到今天，我国部分北方地区仍然沿用清酱的古称。当然，如果我们采用更加明确的定义方式，那么到了北魏时期，《齐民要术》中已经明确记载了酱油的制取方式——从固体发酵的酱中添加曲浸出液，再进行发酵后取其汁液为酱油，这一 *** 已经与现在极为相似。相比较于历史悠久的酱油，蚝油的来历则更加传奇。相传在1888年，在珠海南水一家盛产生蚝的小岛上，一家茶寮的老板（一说名叫李锦裳）临时有事离开家门，忙碌了大半天后回到家中，意外发现锅中煮的牡蛎遗留下一层棕褐色浓密粘稠的酱汁，味道非常鲜美。蚝油自此诞生于民间，逐渐成为了广东地区常有的鲜味调味料，后推广到了全国。汁碟的调味料虽然常见，但其用途算是火锅蘸料中较窄的，由于其味道鲜美、但不适合高温烹煮，汁碟往往仅在粤系火锅和部分川系火锅中较为常见。
相比较而言，酱碟则在火锅蘸料中拥有最为广泛的应用地域，从南到北的火锅几乎都需要搭配酱碟，而其调配的原料和手法也更为丰富和讲究，常见的酱料有芝麻酱、花生酱、沙茶酱、黄豆酱、甜面酱、韭花酱、豆瓣酱等。在这里简单的介绍一下酱在我国的起源和演变历史。早在周代，酱就已经广泛应用于民间饮食和祖先祭祀之中。根据《周礼·天官》记载：
“醢人掌四豆之实。朝事之豆，其实韭菹、醓醢、昌本、麋臡、菁菹、鹿臡、茆菹。馈食之豆，其实葵菹、蠃醢、脾析、蠯醢、蜃、蚳醢、豚拍、鱼醢。加豆之实，芹菹、兔醢、深蒲、酝醢、箈菹、雁醢、笋菹、鱼醢。羞豆之食，酏食、糁食。凡祭祀，共荐羞之豆实。宾客、丧纪，亦如之。为王及后，世子共其内羞。王举，则共醢六十瓮，以五齐、七醢、七菹、三臡实之。宾客之礼，共醢五十瓮。凡事，共醢。”
这段文字较为详细的说明了周王朝所用的各种咸味酱料和发酵食品的名称，也集中说明了三个问题，之一，周王朝所用酱料非常丰富；第二，此时的酱被称之为“醢”；第三，酱，或者说醢的主要 *** 原料是各种肉，这一点似乎与今天广泛应用的大量豆类酱产生了矛盾。更为奇怪的是，《周礼》中同样出现了酱的字眼：
“膳夫掌王之食饮、膳羞，以养王及后、世子。凡王之馈，食用六谷，膳用六牲，饮用六清，羞用百有二十品，珍用八物，酱用百有二十瓮。”
对于这一点，东汉许慎在《说文解字》认为：“酱，醢也，从肉酉。”也就是说，酱和醢在古代是一个意思，只不过，醢更偏向于以肉类为原料的发酵物，而在农业发展，谷类成为主食后，以豆类为原料的酱逐渐取代了醢。我们可以说，酱是广义上的醢，也可以认为，醢是古义的酱。东汉王充的《论衡》中提到：“世讳作豆酱恶闻雷。”说明至少在东汉时期，古人已经掌握了豆酱的 *** 工艺。而1972年对于马王堆一号汉墓的发掘和研究，则是将豆酱的出现时期提前到了2000多年前。我们可以简单作出一个推测，早在周代，既然人们已经能够 *** 肉酱，那么豆酱也应该可以制备，当然，这一推论尚需要严谨的考古证据。
日常生活中，干碟或许是火锅店中较为常见的一类蘸料，在重庆火锅大火的当代，干碟——这种类似于烤 *** 料一样的火锅蘸料，成为了川渝火锅的更好搭档。而干碟的原料，则以简单的辣椒面和小米辣为主。时至今日，仍有很多国人认为辣椒作为中国最常见的蔬菜和调味品，是中国的特产。事实上，辣椒原产于美洲 *** ，直到1493年 *** 横渡大西洋，才将这种植物带到欧洲，后来随着西方的船队，辣椒才得以传入中国。关于辣椒具体是在何时入国的，至今仍无确切的记载。事实上，万历二十四年（1596年）出版的《本草纲目》中尚无关于辣椒的记载，但可以肯定的是，1576年的“隆庆开关”是辣椒得以广泛传播的关键。颇为有趣的是，国内最早关于辣椒的记载是万历十九年（1591年）《遵生八笺》：“番椒，丛生，果俨似秃笔头，味辣，色红，甚可观。”这一则记录告诉我们，最早传入国内的辣椒并非食用，更不是 *** 用，而是被当成了观赏植物。直到清朝初年，辣椒才正式成为了辣味的调味品。康熙十六年（1721年），《思州府志》（今贵州境内）记载：“海椒，俗名辣火，土苗用以代盐。”另一个有趣的现象是，即使作为食物，辣椒在官方文献和食谱中的记载也极少，甚至还被很多士大夫斥为“非正味”。这一方面由于上层调料众多，辣椒作为后来者并不起眼；更重要的原因则是辣味并不符合上层士大夫们追求的味道浓郁，食材鲜香。辣椒更先普及的，反而是云贵等偏远地区，正如《思州府治》中记载的那样，由于食盐运输的困难，下层民众往往拿辣椒充当替代品，随着清朝中后期人口的增长，食盐由云贵地区重新向广西、湖南等地普及，虽然仍登不了大雅之堂，但此时的辣椒已经形成了规模化种植和多样化食用。
泥茸碟，或简称为泥碟，一般是将不同的辅料挤压成蒜泥状，起到辅助其他蘸料的作用。常见的泥碟有蒜泥和沙姜。蒜泥除起到给食物提味的作用外，还能够杀菌灭虫，这一点在川渝火锅对动物内脏的处理中较为关键。而沙姜则多在粤式火锅中充当酱油的配料，为口味清淡的白汤火锅提味。
三、现代火锅的新形态
其实，就食材而言，现代火锅与明清之时相差不多，我们前面介绍过的清朝皇室们，还能用更加雅致和耗费精力的 *** ，去搜集和处理名贵食材。当代火锅比起古人，更大的优势就是我们这一节所强调的锅底与蘸料。正是这些脱胎于农耕文明，却依托于工业文明走向千家万户的香料与配料，现代人才能品尝到超越古代皇室的美味佳肴。当然，哪怕是慈禧穿越到现代，她也一定会惊讶于当代火锅的种类繁多，菊花火锅虽好，但更为丰富的火锅种类却大多形成于当代。之前的介绍中，我们主要围绕川渝地区的麻辣火锅和两广地区粤式火锅展开，下面，让我们把眼光投向更多的地区，去看看它们是怎样形成独特火锅种类的。
1、平淡中见真知的潮汕牛肉火锅
在快节奏的都市生活下，辣成为了中国青年们独特的味觉，或者是痛觉记忆。如果要发起一个更受欢迎火锅的 *** ，那么川渝地区的麻辣火锅大概率会位居榜首。但是在沿海的朦胧雾气中，潮汕先民们却抛弃了重油重盐，用牛骨和白萝卜在平淡中找到了真知，这就是潮汕牛肉火锅。
中国人吃牛肉的历史并像中国历史那样悠长，或者说，中国人可以合法吃肉的历史并不长。《国语》中明确记载，哪怕是在天子举行祭祀时，也只有诸侯及以上的身份才可以吃牛肉。而在《礼记》中明确规定：“诸侯无故不杀牛，大夫无故不杀羊，士无故不杀犬豚，庶人无故不食珍。”对于农耕文明来说，牛是最重要的劳力之一，因此杀牛在古代是重罪，隋唐杀牛判刑一年，宋代杀牛脊杖二十，徒刑一年，到了清朝时期，更是规定皇宫的菜肴中也不能有牛肉。那问题就来了，在古代对牛肉的保护政策下，潮汕人是如何发明出以牛肉为主料的火锅的呢？这与客家人居住在高山上有关，作为田间生产和运输的主力，大量年老的黄牛和水牛成为了客家人在宴会时的食材，也正因为这种牛肉肉质差，客家人才会采取蒸的方式来 *** 著名的潮汕牛肉丸。其实除火锅外，潮汕地区的其他菜肴也在“鲜”上下足了功夫。这种鲜，一是指食材新鲜，二是指调料会凸显食材的鲜味。潮汕菜在注重养生的同时追求清淡和原汁原味，在火锅烹饪上，潮汕人独爱铝锅，选择云贵川地区的黄母牛或阉牛，这些地区的牛因为牧草张势随季节变化较大，因此牛也肥瘦交替，脂肪更易渗透进肉中。在配料上，潮汕牛肉火锅的专用蘸料是沙茶酱配蒜蓉。在长久的实践中，潮汕人总结出了一套火锅的吃法：以从瘦到肥、从嫩滑到筋道的顺序下锅，一盘肉分成两次烫，先用筷子打散，再采用三吊水的方式——一吊血水，二吊纤维，三吊酸 *** 。
图为潮汕牛肉火锅
2、旧瓶装新酒的海南椰子鸡火锅
以椰子和文昌鸡为特色的椰子鸡火锅，是海南地区最能体现地方特色的火锅吃法。文昌鸡是位列海南四大名菜之首的地方名菜，正宗的海南鸡饭便是以文昌鸡为基础的，椰子鸡火锅中自然也离不了文昌鸡。根据当地的传说，文昌市有一个镇子叫做潭牛镇，此地有一片榕树林，一群小鸡生长在四周，以榕树籽和昆虫为食。这种条件下养出的鸡生长缓慢，体小脚细，因此肉质鲜美，甚至得到了皇帝的赞誉，文昌鸡自此而得名。
其实从名声来看，文昌鸡火锅早在几百年前便已经闻名于东南亚地区，但当时由于产量问题，其 *** 一直居高不下，始终无法在民间普及。随着经济的发展，文昌鸡逐渐得到普及，但也失去了其传统的流程。当代商业化的椰子鸡火锅相当于一道“旧瓶装新酒”的融合式菜肴。椰子鸡火锅的汤底继承了老式制法——以当地特产椰子为原材料，挑选底部毛色棕中带黑的老椰子，这样椰子味道才足够浓郁。椰子鸡火锅采取砂锅烹制，将文昌鸡与珍珠马蹄、竹荪等口味清淡的配菜等同锅共煮。为了突出清汤锅中食材的鲜度，椰子鸡火锅的蘸料不需要过于复杂，一般选择沙姜末、米椒粒、酱油和金橘等混合调配，也有部分地区坚持按照传统蘸料——花生油和酱油来突出鸡肉的滑嫩和鲜美。与其他种类的火锅相比，椰子鸡火锅有着额外的优势——营养成分多，并且适合人群广泛。文昌鸡的一大特点就是蛋白质含量较高，消化率也高，而椰子中也同样富含植物蛋白、氨基酸和钾、镁等矿物质，可以增加食用者的体质和免疫力。
图为海南椰子鸡火锅
3、极致的臭—— *** 臭臭锅
人的舌头只能感受到酸甜咸苦鲜五味，臭则是借助于鼻子，因此其不在五味之中，属于得位不正者。中国人食臭的文化由来已久，从臭豆腐到臭鳜鱼，再到著名的宁波三臭（臭冬瓜、臭苋菜管、臭菜心），臭味食物的积累与古人储存食物手段的稀少直接相关，长江中下游地区的先民们不得已在梅雨季节中 *** 食物的腌制 *** ，在臭味流行的背后，是古人 *** 食臭的窘境。在我国的 *** 地区，也涌现出了一种流行的火锅臭食，这就是 *** 臭臭锅。
臭臭锅是一种单人份的 *** 小火锅，由于锅中有两种臭食（臭豆腐和猪大肠）而得名。 *** 臭豆腐与长沙和绍兴地区的皆有不同，它一般由老茬菜浸泡洗米水后发酵而得。当然，现代的臭臭锅中也加入了不同的食材，例如 *** 菜、血糕、猪肉、贡丸和内脏等，凭借着快速、平价和美味的优势，臭臭锅占据了 *** 的火锅市场，并推动了来自于 *** 各省份的各式火锅在岛上生根发芽。其实，与 *** 的大多数美食一样，臭臭锅本身也是各类菜系混合的产物，锅中的臭豆腐来源自江浙一带，内脏是客家人的珍馐，花椒的食用则融合了川渝地区的特色，来自各地区的食材和美食在 *** 融合，臭臭锅就这样诞生了。
图为 *** 臭臭锅
其实，从某种意义上来说，臭与辣的流行，都是人们对抗快节奏现代社会的产物，如果说古代的臭味流行，更多的是储存食物的无奈，那么现代社会中的臭味流行，则是人们追求 *** 心态的一个缩影，臭味作为超脱五味之外的独特味道，会给人以猎奇或危险的感受，吸引着越来越多的年轻人去在压抑和封闭中追求更多的 *** ，而这，或许是火锅这一传统烹饪方式得以在现代重新绽放生命力的原因吧。
本文仅 *** 作者观点，不 *** 学社观点，敬请读者注意。
（芝兰学社）
重庆人每天吃火锅？并非是说说而已相信这是很多外地朋友对于重庆人神秘的胃的好奇，中国六百多个城市，每个城市都有不同的民风习俗，就像也有很多人好奇内蒙人是不是每天骑马去上学上学一样，就像很多人还还不知道在各地都还在饱受高温的折磨下，东北在八月已经穿上了大棉袄，那么关于重庆人是不是每天都在吃火锅，是不是已经把火锅当成家常小菜一样了，一起来看看朝天门火锅的经验分享吧。
不计其数的重庆本地火锅店
来重庆怎么吃火锅，在遍地都是火锅加盟店的重庆，想要吃一顿地道的火锅，不怕麻烦的可以选择一些社区老店，这些店铺历史悠久，经营时间长，早期基本是以周围的居民为主要消费人群，后来因为味道好，逐渐传出这个片区，开始有许多除居住范围外的居民前去消费，而这种社区老店往往装修比较简单，用餐环境比较接地气，那么如果想既吃得舒服还能品尝到地道的重庆火锅味的话，选择重庆朝天门火锅不会错，高品质菜品和精致的用餐环境，绝对能为你的重庆之行画上漂亮的一笔。
重庆人吃火锅的频率并没有很高
在重庆，聚餐首选基本上都是火锅，有事没事都会去吃一顿火锅，特别是在冬天，重庆地理环境的原因，冬天比较湿，而重庆火锅最早的由来之一也是因为祛湿，火锅里的花椒和辣椒，可以帮助 *** 排除湿气，但是在外地人印象中的重庆人从中午就开始吃火锅，或者重庆人的一周都在吃火锅，也是不现实的，火锅虽好，但是连续吃好几顿还是得小心上火，所以一周一两次火锅，应该是很多人的通频。
重庆火锅受欢迎程度高
无论是在重庆本地还是外地，重庆火锅深受欢迎，在重庆本地自然不用多说，在外地重庆火锅成为了许多年轻人群体喜爱的餐饮，火锅包容度高，大家围坐在一起享受一锅的鲜香麻辣，和这种带有 *** *** 的味蕾体验，在各地，重庆火锅都受到了极大的关注和热爱。
以上就是朝天门火锅的相关分享了，希望能对你有所帮助，如有其他疑问，可给我们留言，一起交流学习!
协会发文“官宣”重庆火锅发源地为东水门？重庆火锅协会回应：先寻找打造后论证4月12日，一份盖有“重庆市火锅协会”鲜章的文件在网上流传，标题为“关于将东水门老街认定为‘重庆火锅发源地’的批复”。消息一出，不少关注重庆火锅的本土文化专家和网友们都表示不解：重庆火锅发源地就这么“官宣”了？相关证据何在？有公开权威的考证过程吗？
东水门老街被“钦定”为发源地？
这份文件具体内容为——
重庆中山文化产业投资有限公司：
贵司《关于将东水门老街认定为火锅发源地的请示》收悉，根据“重庆火锅发源于朝天门至储奇门一带江岸”的民俗 *** ，经协会研究，认定东水门老街为“重庆火锅发源地”。
东水门老街地处重庆 *** *** 核心区，毗邻朝天门、洪崖洞，是重庆商业文明的发祥地。依托东水门老街打造重庆火锅发源地，既是主城都市区文商融旅合的需要，也是挖掘火锅文化、促进火锅产业发展的必由路径。希贵司全力优化业态和场景，力争创造高品质的主题美食街区。
特此批复。
重庆市火锅协会
2023年4月12日
公开资料显示，东水门老街是国家级历史文化街区，位于东水门大桥正下方，毗邻湖广会馆，“由重庆市火锅行业协会、重庆市文化产业商会联合发起，依托东水门老街，打造重庆火锅发源地，将东水门老街打造成国内知名火锅品牌的超级殿堂。”目前，已经有不少火锅商家入驻。
不过得知该消息后，众多重庆火锅爱好者和网友们表示不解：困扰了重庆火锅这么多年的发源地问题，就这么解决了？有权威证据吗？
历史文化作家司马青衫：希望看到权威论证
对于重庆市火锅协会将东水门老街认定为重庆火锅发源地一事，重庆文旅协会副会长、重庆美食评论学会会长、历史文化作家司马青衫表示，“如此重大的历史事实认定，应该有公开的考证过程，经得起质疑、拿得出证据。历史不是靠谁下个文就确定了的……”
18日下午，上游新闻（报料邮箱baoliaosy@163 *** ）记者通过 *** 采访了司马青衫。司马青衫首先表示，“火锅协会要搞这个（重庆火锅发源地）是个好事情，我们重庆就需要这种研究，对饮食文化追根溯源的研究。但认定哪个地方是重庆火锅的发源地，是一个非常严肃的过程，我觉得这个事情必须要有证据。”
司马青衫表示，“如今这个事情来得太仓猝了，在这个文件里面，我没有看到任何关于这方面的论证，也许他们有，但这个论证应该拿出来。现在的情况是，没有看到论证，直接抛出了这个说法，这个流程显然是有问题的。”
司马青衫再次回顾了重庆火锅的起源，“说重庆火锅起源于东水门，或者朝天门到储奇门这一带，这个事情本身是有争议的，并没有形成这样一个学术定论。我专门研究过重庆火锅的起源， 其实有很多种说法，《死水微澜》的作者李劼人，他在上世纪40年代的一篇文章当中，提出重庆火锅起源于江北城。也有人说，重庆火锅起源于水八块，这是过去船工的一个习俗，但没有说具体在哪个地方。当然，就我个人而言，我不是很认可水八块这种说法。因为据我的考证，水八块过去其实是一个凉菜，和火锅一毛线关系都没有。六七十年代的时候，重庆到处都还有人在卖水八块，都是凉菜。过去一些权威的文献比如《四川烹饪事典》，就明确注明了水八块是一种凉菜，而且是凉拌鸡的一个种类。”
“另外，还有说法是火锅起源于‘闹龙宫’，就是把餐馆里的剩菜混在一起，加点佐料煮成一锅，在码头贫民窟这些地方卖给 *** 。还有一种说法是重庆火锅起源于宰房街，这个地方如今在南纪门靠近石板坡长江大桥桥头的地方，是清朝到 *** 时期主城区唯一的宰牛场，依托这个宰牛场，之前有很多牛肉汤锅。直到某一天，有人将别人不要的牛毛肚洗净烫了吃，发现异常美味，这样才诞生了毛肚火锅。而这个宰房街，显然就不在朝天门到储奇门的范围内了。”
司马青衫表示，其实“船工起源说”是最不靠谱的，“因为这个说法在历史上找不到对应的文献资料，只是流传在民间老百姓之间的说法。当年船工挑水工这些 *** ，实际上是重庆火锅的之一批客户，但并不是发明者。”
司马青衫总结，总体来说，重庆火锅起源大概就有上述五种说法，“李劼人的江北城说，船工起源说，水八块说，闹龙宫说，还有宰房街说。这五种说法，都有史料可证，并没有都指向朝天门到储奇门这一带，有关重庆火锅起源目前并无定论和民俗 *** 。所以说，重庆火锅协会所说的‘民俗 *** ’是不成立的。”
司马青衫最后表示，“我作为重庆历史文化的一个研究者，这么多年来，我确实没有看到东水门是重庆火锅起源地的相关证据。如果确实是我没看到他们看到了，我希望他们能拿出来，形成证据链，驳倒之前的五个起源说。如果真能形成权威正确的结论，对于重庆火锅而言，这是一件好事情，对重庆饮食文化的发展和丰满，是一件大好事。我会非常高兴，举双手赞成。”
重庆市火锅协会回应：是发源地的“呈现地”
19日上午，上游新闻（报料邮箱baoliaosy@163 *** ）记者通过 *** 采访了重庆市火锅协会会长陈国华。据他介绍，之前的说法有误，东水门老街属于“重庆火锅发源地的呈现地”。
陈国华表示，“现在有个说法是，重庆火锅起源于南纪门附近的川道拐、宰房街一带，那里以前是杀牛的地方。但是要在那里呈现重庆火锅的发源地，场地情况又不行。我们和专家讨论后，提出先寻找一个重庆火锅发源地的呈现地，东水门老街有场地，又和湖广会馆相接，适合打造成重庆火锅发源地的呈现地。我们现在也和入驻的企业商家在讨论，如果以后打造出来了，历史文化的感觉够了，我们再来组织论证这里是不是火锅发源地。如果大家觉得还是不行，那我们就把它确定为呈现地，把发源地的东西在这里呈现出来。”
至于网上流传的那张通告，陈国华表示，“是因为东水门老街那家企业需要在地图上 *** ，所以我们给他出了一个文件，此件仅用于申请地图 *** 时使用，不是正式对外发文。接下来我们还会研究一下，看到底是重新给这家企业出一份文件还是怎么。”
上游新闻记者通过天眼查APP发现，文件 *** 现的重庆中山文化产业投资有限公司，成立于2013年，是一家以从事金融业为主的企业。企业注册资本4000万人民币，超过了72%的重庆市同行，实缴资本4000万人民币，法定 *** 人为张某。风险方面，共发现企业有天眼风险信息162条；还发现企业有法律诉讼19条，涉案总金额5万元；涉诉关系14条，开庭公告1条。
天眼查APP还显示，重庆中山文化产业投资有限公司的大股东为重庆大不同品牌策划有限公司，持股比例为54%。而重庆大不同品牌策划有限公司的法定 *** 人仍然是张某，持股比例为95%。
上游新闻记者 金鑫
编辑：邹渝
责编：李洋 官毅
审核：冯飞
火锅之都重庆，传统文化浓厚，因拥有独特的人文风景而著名受 *** 影响，全国各地都相继出现了 *** 消息。这让全国人民，包括所有的游客对 *** 非常重视。在 *** 前夕，人们便早早地开始着手准备，因为他们知道，随着各地解封，将会有更多的人前往游玩和工作。为了应对此次的 *** ，为了保障广大人民朋友们的身体健康和生命安全，在各地和有关部门的高度重视下。在人们的积极配合下。这场被全国人民看好与期待了许久的旅行终于迎来了开启！重庆是个拥有独特人文风景的城市，它既有山城之美誉、也有着江城之美誉、更有着火锅之都的美誉。
巴渝之一楼朝天门。位于重庆市南岸区的朝天门是重庆的地标，它是重庆最早对外 *** ，并有重要纪念意义的旅游景点之一。朝天门为江北与南岸连接处的交通要道，自古便有“朝天门迎宾、八景见真章“之称。因此有了巴渝之一楼之美誉。现在来看，它虽然已经被新修的重庆长江索道取代，但仍成为众多游客喜爱前来观光玩水、品尝美食和休闲娱乐的更佳去处。目前朝天门每天都会迎来数不胜数来此游玩观光的人们，可谓是人山人海，热闹非凡。
火锅之都。众所周知，重庆是一个有着非常浓厚火锅文化传统的城市。重庆火锅之都，其实从字面上就可以看出，与火锅文化密不可分的重庆火锅，更让这座城市增添了一抹靓丽的色彩。重庆火锅不仅 *** 了一种餐饮文化和饮食习惯，也是重庆人对火锅那一份发自内心的热爱与追求。重庆火锅不仅能够给人们带来味蕾上的享受，更能给人们带来视觉上及心理上的冲击。重庆火锅不仅具有非常高的名气，还具有着独特的饮食文化特点。重庆火锅不仅 *** 着饮食文化，还 *** 着重庆独有的魅力与情怀！
重庆小面。在重庆人的口中，小面是他们赖以生存的最重要主食。所以小面对大多数当地人来说是非常重要的美食。小面是以细面条为主并辅以各种配料，经过加工制成。它和兰州拉面一样，也是我们日常生活中最常见的食物，只不过重庆人最喜欢吃的面食就是小面。因为在他们眼中，它不仅能填饱肚子，而且还能唤醒一天的味蕾。
洪崖洞是重庆的一张旅游名片，也是全国更大、更具民族特色，更具旅游开发价值和潜力的大型旅游景区。洪崖洞是以城市旅游景区为主体建设，集文化休闲、旅游观光、商贸物流为一体的复合型旅游景区。建成后，成为重庆新的地标建筑。
与洪崖洞相邻，它还有一个特别的名字叫嘉陵江滨江路，一条充满了巴渝风情的步行街。这条步行街上有数不清的大小不一特色商铺，每一个商铺都有着自己独特的建筑风格和文化内涵。游客在这里不仅能体验到地道的重庆文化，还能欣赏到别具一格又时尚气派的独特建筑风貌，感受风味十足的巴渝文化。
重庆火锅，在上世纪80年代以前，一直被叫做毛肚火锅。
直到上世纪80年代，重庆毛肚火锅走向全国后，
“重庆毛肚火锅”这个称谓，才慢慢简化成了“重庆火锅”四个字。
事实上，重庆火锅的诞生，就是建立在毛肚的基础上。
在毛肚出现以前，重庆最多只有“一锅煮”的那种麻辣汤锅。
直到某一天，某个聪明的吃货，把平时都扔掉的毛肚，
轻轻一涮后送进嘴里，发现了这样一道人间美味！
于是，中国美食中的新 *** ——伟大的重庆毛肚火锅，从此诞生了。
毛肚正式进入麻辣汤底，象征着重庆火锅的诞生。
所以，毛肚，当仁不让地，就成为重庆火锅最主要的标志物。
纯粹地道的毛肚火锅，据老重庆们回忆，出现于 *** 十五年前后，
发源地不是江北而是下半城南纪门的宰房街（现长江大桥桥坎下）。
当年牛贩子多从川黔大路赶运菜牛来渝，在南岸过夜，
翌日早过江，将牛赶到宰房街宰杀。
有马氏兄弟廉价收购不易售出的牛毛肚和血旺，
在下宰房街开了一家以毛肚为主要菜品仿市井“水八块”的 *** 和吃法的红汤毛肚火锅馆。
将毛肚漂白洗净，去梗，外加一碟只是芝麻酱和蒜泥的调和。
据说，这就是重庆毛肚火锅的起源和得名。
直到 *** 时期，较场口街边仍有一马姓老妪开一家 *** 应毛肚的正宗毛肚火锅，
碟中的牛毛肚按匹论价（每匹二分钱）。
正宗的麻辣毛肚火锅，毛肚的鲜嫩脆香，味道比其他牛猪的下杂远胜一筹，赢得食客赞扬。
它 *** 重庆饮食文化特色的重庆火锅以其独特的风味和吃法，
正宗川味的辣香味浓、烫菜的鲜香嫩脆、味美可口而闻名遐迩，香飘四方。
在七上八下之间，毛肚会微缩变脆，
蘸上加入香油蒜米蚝油老醋大融合的酱汁里，
一口下去，吃的是被五味包裹的脆爽，
一涮一口，一口一涮，
爽脆，且让人无法自拔。
我想，没有人能拒绝毛肚火锅！
快到周末了，赶快去整一顿毛火锅吃吃吧~
重庆——火锅记忆别管奇葩不奇葩，世界人民都爱吃火锅
外国人吃火锅是一种什么样的体验？
老艺术家觉得，没经历过一场火锅的美食历练，外国人的中国行是不完整的。
外国人对火锅的感情，在英文名“hot pot”上就足见一斑。“so hot！”恰恰就是外国人见到火锅的最直观印象——太 *** 了，简直打开了美食感官大门。
国外Quora上有非常多外国人真情实感地回答自己为什么爱中国火锅，大部分的人都会说这就像一次新奇的冒险，你会发现很多食物居然从未见过。
如果接受得了，无论酱料还是香料还是食材，味道一点都不boring——“你永远都不知道会遭遇什么样的配料和食物。”
你可以瞥见有些外国人就像好奇宝宝，兴奋掏出 *** 那桌火锅来张逗比 *** ，然后从见到蘸料和配料开始，就不停地在问这样一句话：“Oh！What's this?”
就算完全不懂各种蘑菇毛肚百叶猪脑是什么，反正在他们看来这些嚼起来的口感就跟塑料差不多，但别想骗他们这些全都是beef。
△外国人在火锅桌上秒变好奇宝宝/知乎截图
有的老外手足无措地不会用筷子，恨不得上手抓。还好奇为什么不把锅做成透明的，这样就可以看到底下的食物，不像现在用勺子捞来捞去，就跟捞奖一样。
爱吃火锅的老外，还能把红油麻辣锅的汤底和火锅底料都吃了，花椒麻到让他做了一场怀疑人生的噩梦。
对于不少国家来说，火锅就是世界的语言，他们一点也不陌生，还有自己的传统特色。
寿喜烧早在明治时代就是日本的传统火锅，尤其流传在关西地区。通常在日本企业的年终聚会上，都会看到寿喜烧的身影。
△通常食材在入锅前都会浸入一小碗蛋汁
说日本料理清淡的，吃寿喜烧可能要打脸了。寿喜烧相比我们的火锅来更重口味一些，以薄片的牛肉做主角，混合一些蔬菜和豆腐，汤汁是以酱油、糖佐了甜味酱煮成的汤汁。
相对清淡点的日式火锅可以选纸火锅。这种特制的纸耐得住高温烹煮，而且还能吸收杂质和油腻的特 *** 。
烫出来的菜品就可以不像一般的火锅那样油腻，久煮的食物都能保有原本的鲜美。
大热天吃火锅可能不只是川渝地区人民的心头好，同样也是泰国人民的爱。
泰国人爱吃冰炭火锅，以木炭为燃料，汤底通常很有泰国酸辣冬阴功的韵味。
吃火锅的时候，服务员还会给你端来一小桶冰块，一边吃火锅一边喝冰茶冰酒，这种 *** 两重天的感觉，就是泰国火锅独有的风情。
韩国的火锅自然是离不开泡菜的，现在还流行放泡面
特别是在 *** 战争期间，食物紧缺让当地的居民和士兵只能用剩年糕、香肠煮泡菜吃，久而久之就变成了现在的“部队火锅”。
△韩式火锅离不开泡菜和泡面/wiki
这些看起来还像是火锅的一脉相承，但火锅到瑞士有点改头换面。瑞士人民爱吃奶酪火锅，据统计，每年8000多万瑞士人能消费掉近2100万份奶酪火锅。
瑞士人喜欢在用酒精炉温暖的火锅里，用上多达五到六种的奶酪混合白葡萄酒或者烈酒的原汁。
品尝时通常用一根很长的叉子， *** 上切成方丁的面包或者燕麦包，蘸着锅中暖暖又香浓的奶酪吃。
美国还有一种冰淇淋火锅，更像是闺蜜们下午茶聚餐 *** 的点心。看起来还是接受 *** ，吃起来确定不会甜到齁？
△一看就是甜到齁的火锅/wiki
天气一变冷，又有借口吃火锅了。
作为吃货的老艺术家不知道馋了多久，一天到晚嚷嚷着想吃火锅。一重庆同事一脸骄傲地说：你们吃火锅还得找借口，我们重庆 *** 热天火锅照打不误！
话虽如此，老艺术家一直坚信这样的真理：我们过冬的命，是火锅给的。火锅就是一挠人的妖精，招摇着千万种致命的 *** 力。
据报告显示，目前火锅店占全国餐饮门店的比例超过4%，也就是说，每100家餐饮店就有4家是火锅店，预测明年火锅市场规模将突破万亿元。
近些年来火锅还打入国际，无论中国大江南北，甚至还是世界各地，几乎都有火锅的一席之地。
火锅，俨然美食界的之一流量王。提起火锅肾上腺素就来了，吃起火锅，哪有什么人间不值得。
再丰富，火锅还是我们自家的好
就算国外火锅能玩出几百种花样，对我们中国人来说，火锅离了中国就不是内味儿。
中国人为什么爱吃火锅？这可是祖传的，古代 *** 馋火锅。
据考古推测，商周凡是在祭祀和庆典时的“鸣钟列鼎”，就会将 *** 肉等食材通通放到鼎中，底部再用生活把食物煮熟，就已经出现了最早的火锅原型。
△《延禧攻略》古装剧出现的火锅
北方人爱涮羊肉的传统，据考古专家考证，或许能从辽代初期契丹人在穹庐中席地而坐吃涮羊肉的壁画上就能找到端倪。
到了明清，火锅已经可以称得上全面 *** 老百姓了。这个可得归功乾隆皇帝，他可以说是火锅最早期的代言人，由上及下让火锅流行于普罗大众。
民间传说在他的千叟皇家御宴上，不仅出现了陶瓷火锅，还有各种大菜比如涮羊肉、猪肉和鹿肉等等，儿子嘉庆皇帝登基时，还准备了1500个火锅为表庆祝。
中国火锅版图的博大精深，在于包容和多元。
一张酷似太极八卦的 *** 火锅图，就能吊打世界上所有的火锅。
△ *** 八卦图
最为世人熟知的是川系火锅，是中国当前最主流的火锅派系。
重庆火锅的食材也很独特，毫不掩饰自己对动物内脏的热爱：毛肚、鸭肠、黄喉、腰花、猪脑花、鸭血……怎么野怎么来。
△毛肚才是重庆火锅的灵魂
都说在重庆火锅店里有人点 *** 锅的，十有 *** 会有广东人。网友说得好，如果一个四川人愿意为你点 *** 锅，那他对你一定是真爱。
相反，不管能不能吃辣，都敢陪你吃麻辣火锅的人，那就是过命的交情。
△微博截图
奇怪的是， *** 锅是起源于重庆的。
最早发明的店家，取名不过来自火锅中间的隔板上的 *** 图案，没想到被后 *** 传解读成了二元统一的天下格局。
川渝的麻辣灵魂，是能与火锅高度融洽的。
△重庆长江与嘉陵江交汇处就像 *** 锅
与重口味的麻辣火锅不同，老北京的火锅，要的就是一个字“纯”。
老北京火锅讲究三层：铜锅、清水、涮羊肉。清汤一定得要透明轻亮的白水那种，里面放几根葱段和姜片就能开涮。
△铜锅涮羊肉
你跟北京人说清汤底换成大骨高汤或者红油汤，他们也许都能妥协，但唯独蘸料一定要用芝麻酱，顽固到能把南方火锅友给气死。
比起火锅，广东人更喜欢用“打边炉”这种俗称来表达自己的态度。
粤派火锅如果细分还能分顺德粥底火锅、潮汕牛肉火锅、客家人爱的猪肚鸡火锅或者是 *** 的豆捞火锅等等。
粤派火锅的主角绝对是食材，简单但必须新鲜，清淡但必须极致。尤其是潮汕牛肉火锅，在火锅业内的爆款程度堪比网红店。
牛肉是其中的一大噱头，牛的每个部位都被安排得明明白白。牛骨清汤做锅底，门外切肉是功夫，用肉必须是当日屠宰而非冻品，在8小时以内就要被送上桌。
△无牛肉不潮汕火锅
云贵一带好吃酸汤鱼火锅，还有菌子火锅。不放肉的云南人，有上百种菌子熬成的一锅就能满足。
△云南野生菌火锅
江浙一带好吃由鱼片、鸡汤、菊花熬成的菊花暖锅，传说这还是慈禧太后首创的。
海南人爱吃椰子鸡火锅，湘西一带还兴起狗肉火锅，武汉还有啤酒鸭火锅， *** 人爱臭豆腐，会将臭豆腐干放到火锅高汤作为汤底……
从汤底、主角食材、蘸料，甚至到小料甜品等，都能有属于自己的火锅DNA。只要看到你爱吃什么火锅，大体就能辨别出你的家乡来自哪儿。
吃火锅，我们中国人有10000种借口
中国人到底有多爱吃火锅？
每逢佳节吃火锅，降温了想吃火锅，朋友聚会想吃火锅，失恋想吃火锅，恋爱了也想吃火锅……中国人有10000种理由吃火锅，就是找不到什么理由拒绝火锅。
《中国餐饮报告2019》显示，2018年全年火锅已经超越了小吃快餐，成为了消费订单量占比更高的餐饮品类。
近两年来火锅品类门店逐月稳步提升，增幅已经达到了34%。
火锅市场俨然一香饽饽：标准化程度高，极易 *** 、门槛相对低、市场需求又旺盛。
很多人想在其中分一杯羹，连明星都热衷加盟开火锅店，外行做火锅的比比皆是。
火锅行业的口味每年都会经历一场洗牌。前段时间风靡涮羊肉小肥羊，后来就是 *** 豆捞粤式火锅，接着潮汕牛肉火锅又成了现象级爆款，现在川渝麻辣火锅才是真正的宠儿。
更新迭代的速度堪比快时尚了，显然开火锅店3个月就能回本也只能是传说。
△火锅符合国人红红火火的美好意头/wiki
最近蔡澜在《天天向上》上跟中国嘉宾评论世界上哪道菜最应该消失。蔡澜当时毫不犹豫地说：“让火锅消失吧！”
他解释道，因为火锅是一种最没有文化的料理方式，你什么东西切好了就扔进去，还需要什么 *** 傅。
这等言论后来在网上引起轩然 *** ，蔡澜先生可低估甚至是得罪了很多强力捍卫火锅文化的网友——“先放肉还是先放菜，里面的学问可大了。”
“火锅从底料的组成，到放料的顺序，还有调料的丰富，统统都是文化啊！”
△火锅蘸料都丰富都让人选择困难
蔡澜先生不满的，其实是当下无论谁都想开火锅店赚钱的风气，门槛普遍低，基本上靠食材和配料撑起来，确实不用多么厉害的厨师。
火锅的文化不在于大厨的厨艺有多精湛，而在于它背后蕴含的中国人生活哲学，实在是不能跟普通的美食品类在同一维度上混为一谈。
符中士《吃的 *** 》一书，说世界上没有比中国更爱火锅了——
“最主要的，一是火锅能够最集中典型地体现中国 *** 一统的思想。二是火锅可以使婚姻与血缘关系为基础组成的大家庭几代同桌，长幼同锅。心往一锅想，劲往一锅使，融融和和，尽享天伦之乐。”
火锅就格局论，就是中国人情社会的乾坤。
围绕着这桌圆锅，我们与亲朋好友共聚一食。生肉生菜生食材，就像我们关系中所有原本的生疏、生硬、生涩，都能在一窝熟的当下混杂融合起来。
△团圆聚餐火锅是更好的选择/wiki
火锅里尽是包容且 *** 的智慧，每个人都能在锅里找到自己想要的东西。
重庆的 *** 锅和九宫格更将这种格局发挥得淋漓尽致——我们可以有界限地容纳不同个 *** ，也可以跨界融合在一起，反正总能找到属于自己的位置。
火锅也是一场 *** 。
一口点菜、一手掌勺的，通常都在这口锅的关系里有掌控的话语权，看《无间道》里一场火锅戏，能瞥见比《火锅英雄》更有深意的场景。
火锅里有的是故事。
一个重庆的朋友曾经告诉过我，他跟女友能因为点菜和酱料用什么的问题吵过一架。和好不过就是再约一顿火锅，有话台面上痛痛快快说，和解也就给她夹一块辣毛肚的事儿。
“真觉得没有什么是一顿火锅解决不了的问题，有的话就来两顿。”
火锅的人间烟火气，可能早在简陋到有点不入流的火锅摊上就种下了。
马识途老先生曾经回忆他当年在重庆吃火锅的场景：“就低桌子，坐高凳子，脚踏桌横子，赤着膊，豪吃豪饮豪言豪叫，才真叫吃重庆火锅。”
尽管有些三教九流汇集，但依旧是包罗万象的丰富。你甚至可以把这口火锅看成是中国人的陈年大染缸，什么荤素肉腥来者不拒万物皆可涮。
也许分不清楚你我和 *** ，但共聚一堂的人情冷暖，都沸腾在这口锅里了，完成最微妙的容纳百川。
△火锅里尽是中国人情社会的象征
易中天在《闲话中国人》里有一段说的很有意思——“白居易诗云：绿蚁新醅酒，红泥小火炉，晚来天欲雪，能饮一杯无，我怀疑那就是请朋友来吃火锅的邀请函。”
能围坐在一起吃火锅的人，就是你能容纳于你世界之中的人。
珍惜你身边邀约你一起吃火锅，愿意给你留一块肉的人。还有什么比吃火锅更罗曼蒂克的吗？
火锅 *** 必看！三分钟带你了解火锅的前世今生*** 自 ***
提到火锅，相信你眼前立 *** 浮现滚滚红汤，腾腾热气，以及依次排队准备下锅的食材……我想应该每个人都尝过吧？如果没有，看完这篇文章后相信你更愿意去尝试一下。
中国人吃火锅有多少年历史了？这么说吧，最早可以追溯到 *** ，那时候祖先们已经 *** 了陶器。他们把能吃的食物通通丢进陶器里一顿煮，不过我相信味道绝对好不到哪里去。那时候佐料不多，盐和动物油（时称膏），梅子酿成醋也是有考证的，仅此而已。你可以理解为纯清汤锅底。
陶鼎
到了夏商时期，青铜器逐渐鼎盛。除了被用作祭祀礼器，另一重要用途就是烹饪。样式精美的鼎，将炊具和盛具完美结合，上方烹煮食物，下方添加柴火，表面再雕刻各式各样的纹饰，妥妥的精致主义！这种青铜器称得上火锅的雏形了。扎心的是，这种器具并非平头老百姓可以享用，属于贵族标配。
青铜鼎
不过佐料方面也还有进步的，酒文化已经盛行，给火锅增添了新的味道。
要说真正很有味道的底料，还得是汉代以后。那时候通过丝绸之路，大蒜，香菜已经传入中国，火锅已经出现了 *** 锅雏形，如魏晋时代的五熟斧。说他是九宫格火锅鼻祖不为过吧？一次品尝五种锅底，一看就知道是火锅狂热粉丝想出来的。据说，是当时魏文帝曹丕的杰作。
五熟斧
到了文化空前繁荣的大唐，火锅更是受到达官显贵青睐。此时火锅已经发展出铁锅，铜锅等多种材质。生姜，花椒和桂皮已传入国内，被广泛运用到人们的日常生活。你可能听到过这样的故事：大诗人白居易请友人吃酒聊天，留下《问刘十九》一诗：“绿蚁新醅酒，红泥小火炉。晚来天欲雪，能饮一杯无？”生动形象的描绘了风雪天围炉而餐的情景。一顿火锅，两厢畅饮，岂不美哉！
唐三彩火锅
到了宋代，兔肉火锅、兔肉火锅更让人垂涎……
明代，辣椒传入中国。我们有理由相信，当年火锅 *** 之一次在火锅里面添加辣椒时怀着何等的期待！
*** 自 ***
说到底，火锅一路演变，其影响力主要是在王公贵族、名人雅士。到宋代出现平民化趋势，而真正被广泛推广的是在清代。
清 *** 银带盖火锅
故宫博物院现存大量清代火锅，它们材质多样，造型丰富，纹饰精美。上至王公贵族，下到平民百姓，无不钟爱火锅。
千叟宴想必大家略有耳闻吧，简言之，请上千位老头吃宴席。这种排场发生在康乾盛世，皇帝高兴，大笔一挥，就是一场耗资巨大的宴会。当然，吃得自然是他们更爱的火锅。这场活动对老百姓吃火锅的热情无疑是一种激励。
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今天我们提到火锅，更先想到的自然是重庆火锅。目前接受度最广的说法，是码头船工说。大意是清初朝天门码头船工捡拾有钱人不要的 *** 肉内脏，洗净后大锅炖，为了去腥臭，里面加入大量的辣椒、花椒等佐料，煮出滚滚红汤。这种麻辣火锅吃法随即在民间广为流传。
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火锅现在已经发展出不同类喜欢的锅底。麻辣，清汤， *** ，菌菇，海鲜等等，每个人都可以按照自己的喜好 *** 火锅。
火锅以其无限包容 *** 从古流传至今，火锅文化也得以不断发展壮大 ，其影响力已遍及全世界，吸引了全球人民了解、尝试、喜欢并宣传我们的火锅。对此，我们每个人都为之自豪！
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大家钟情吃火锅，除了本身的味道，吃火锅营造热闹的氛围，轻松又解压。同时，也是加深情感的重要方式。
看到这里，要不要考虑下班叫上三两好友，火锅约起？
